Damska kurtka o prostym fasonie, uszyta z pikowanej tkaniny plaszczykowej z ocieplina o gestosci 100 g/m². Wykonczenie wykonane jest z dzianiny «teddy», wyrob jest na podszewce.
Model ma dwurzedowe zapiecie na guziki, wszywany dwuczesciowy rekaw, zaszewke piersiowa przeniesiona w podkroj szyi, kieszenie naszywane na przodach oraz kolnierz stojaco-wykladany na stojce z klapami.
Guziki – 5 szt.
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina podstawowa (pikowana tkanina plaszczykowa) 1,5 m | 1,5* | 1,6* | 1,6* | 1,65* | 1,65* | 1,65* | 1,7* | 1,90* | 1,95* |
| Podszewka 1,5 m | 1,2* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,3* | 1,35* | 1,4* |
| Wykonczenie (dzianina «teddy») 1,5 m | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,55* | 0,55* | 0,55* |
* zuzycie materialu podano bez dodatkow na kurczenie, kierunek wzoru, kierunek wlosia, krate lub paski, skos, odstepy i inne zuzycie technologiczne.
** dlugosc gumy (jesli jest dodatkowo stosowana w modyfikacjach modelu) jest orientacyjna i zalezy od gestosci oraz rozciagliwosci samej gumy.
Przed krojeniem nalezy, jesli to mozliwe, zdekatyzowac materialy zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzic tkanine pod katem wad, kierunku wlosia i ulozenia wzoru.
Krojenie i przygotowanie elementow. Kroimy elementy z podstawowej pikowanej tkaniny plaszczykowej, tkaniny wykonczeniowej «teddy» oraz podszewki, uwzgledniajac kierunek nitki prostej i wlosia. Na wszystkich elementach z tkaniny podstawowej wykonujemy przeszycie stabilizujace po obwodzie, szerokoscia szwu 0,5 cm, aby zamocowac warstwy tkaniny plaszczykowej z ocieplina i zapobiec przesuwaniu.
Wszystkie operacje prasowania wykonujemy lekko cieplym zelazkiem bez pary, przez szmatke do prasowania, aby nie uszkodzic ociepliny ani tkaniny plaszczykowej.
Kieszenie naszywane z wykonczeniem z «teddy». Uzywajac szablonu kieszeni, zaznaczamy na elemencie kieszeni kontur przyszycia wykonczenia oraz linie zlozenia przy gornej krawedzi. Element z dzianiny «teddy» wycinamy wiekszy po obwodzie (okolo 1 cm) niz kontur kieszeni. Po skrojeniu delikatnie strzepujemy krawedzie, aby usunac nadmiar wlosia.
Przykladamy wykonczenie do kieszeni wedlug zaznaczonych linii i rownomiernie mocujemy szpilkami, kierujac sie konturem szablonu. Przyszywamy wykonczenie, prowadzac scieg przy samej krawedzi dzianinowej podstawy i odchylajac wlosie od igly. Od lewej strony element «teddy» wystaje poza kontur kieszeni.
Do gornej krawedzi kieszeni przyszywamy podszewke, zostawiajac niewielki otwor technologiczny do wywrocenia. Skladamy kieszen z podszewka prawa strona do prawej, zaginajac po zaznaczonej linii i wyrownujac krawedzie. Zszywamy elementy od strony wykonczenia, kierujac sie krawedziami elementu z tkaniny podstawowej. Wycinamy rogi, wywracamy kieszen na prawa strone i wyprowadzamy rogi.
Otwor technologiczny zaszywamy krytymi recznymi sciegami. Krawedzie kieszeni fastrygujemy skosnymi sciegami, formujac rowny kant. Jesli chcesz, wykonaj krotkie rygle przy gornej krawedzi kieszeni, trafiajac w linie pikowania. Wykonujemy druga kieszen i sprawdzamy symetrie pary.
Przod i zaszewka piersiowa. Uzywajac wykrojow, przenosimy na przody kontury polozenia kieszeni (po prawej stronie) oraz punkt wierzcholka zaszewki piersiowej (po lewej stronie). Kierujemy sie brzegiem przodu i dolem wyrobu, sprawdzamy symetrie oznaczen prawego i lewego przodu.
Zszywamy zaszewke piersiowa od punktu kontrolnego do naciecia, nie dochodzac okolo 1 cm do krawedzi uskoku klapy. Przed rozpoczeciem szycia wyrownujemy naciecie z centymetrowym zapasem przy uskoku klapy. Zapasy szwu zaszewki rozprasowujemy w kierunku srodka wyrobu, ostroznie wprasowujac wierzcholek, aby uzyskac miekkie przejscie bez zalaman.
Przyszywanie kieszeni naszywanych do przodu. Gotowe kieszenie przykladamy do przodow wedlug zaznaczonych linii, w pierwszej kolejnosci wyrownujac krawedzie przy brzegu przodu i dole wyrobu. Koniecznie sprawdzamy symetrie polozenia kieszeni na prawym i lewym przodzie.
Przyszywamy kieszenie po bocznych i dolnej krawedzi, prowadzac scieg w odleglosci 0,1 cm od krawedzi. Podczas przyszywania odchylamy futerko «teddy» na bok, aby igla wchodzila w podszewke kieszeni i tkanine podstawowa, nie dociskajac wlosia. Po przyszyciu usuwamy fastryge i w razie potrzeby ostroznie obrabiamy linie oznaczen para.
Laczenie przodu i tylu, oblozenie dolu. Skladamy przody i tyl prawa strona do prawej i zszywamy krawedzie ramion oraz boki, laczac naciecia. Zapasy szwow rozprasowujemy na boki, uzywajac lekko cieplego zelazka bez pary.
Elementy oblozenia dolu zszywamy ze soba po krawedziach bocznych, zapasy rozprasowujemy. Do oblozenia uzywamy tkaniny podszewkowej albo cienkiego materialu towarzyszacego bez ociepliny, aby uniknac zbednego pogrubienia przy dole wyrobu; w razie potrzeby oblozenie podklejamy materialem klejonym.
Skladamy oblozenie z dolem kurtki prawa strona do prawej i przyszywamy, laczac szwy boczne oraz naciecia. Zapasy szwu przyszycia zaprasowujemy na oblozenie.
Podszewka wyrobu. Skladamy gorne i dolne elementy oblozen przodu prawa strona do prawej i zszywamy po linii laczenia, dopasowujac naciecia. Zapasy szwu zaprasowujemy na dolny element oblozenia przodu.
Przyszywamy podszewke przodu do oblozen przodu, laczac naciecia; zapasy szwow przyszycia zaprasowujemy na podszewke. Nastepnie skladamy podszewke przodu i tylu prawa strona do prawej oraz zszywamy ramiona i boki, zapasy szwow zaprasowujemy na tyl.
Wedlug szablonu tylu zaznaczamy zakladke na srodku podkroju szyi, zszywamy ja po zaznaczonej linii, zaczynajac i konczac ryglami, a nastepnie zaprasowujemy zakladke w strone lewej polowy. Wykonujemy wieszak (petle) i przyszywamy go do podkroju szyi podszewki tylu wedlug konturu naniesionego na wykroju.
Przyszywanie podszewki do dolu i brzegu przodu. Skladamy dol podszewki z oblozeniem dolu kurtki prawa strona do prawej i przyszywamy, zostawiajac na srodku tylu otwor technologiczny o dlugosci okolo 30–40 cm do pozniejszego wywrocenia i wygodnej pracy z wyrobem.
Nastepnie skladamy brzeg przodu z oblozeniem przodu prawa strona do prawej, laczac naciecia i szwy ramion. Zszywamy brzeg przodu z oblozeniem przodu do naciecia w rogu uskoku klapy, formujac przekant z tkaniny podstawowej przy dole kurtki tak, aby oblozenie nie bylo widoczne po prawej stronie.
Na odcinku od naciecia w uskoku do srodka klapy lekko wdajemy oblozenie przodu, tworzac niewielki luz dla ladnego ulozenia. W rogu uskoku klapy wykonujemy naciecie, nie dochodzac do sciegu okolo 0,2–0,3 cm. Ostroznie wywracamy klapy i brzegi przodu na prawa strone, wyprowadzamy rogi, formujac przekant: przy brzegu przodu – na oblozenie, przy klapie – na przod. Lekko przeprasowujemy, nie dociskajac wlosia ani ociepliny.
Przygotowanie kolnierza. Skladamy elementy dolnego kolnierza prawa strona do prawej i zszywamy po szwie srodkowym. Zapasy szwu rozprasowujemy. Przyszywamy stojki do gornego i dolnego kolnierza, laczac naciecia; zapasy szwow przyszycia zaprasowujemy na stojke.
Poniewaz gorny kolnierz jest nieco wiekszy od dolnego, starannie wycinamy elementy z tkaniny plaszczykowej i tkaniny wykonczeniowej «teddy», w razie potrzeby wyrownujemy krawedzie wedlug wykroju i sprawdzamy symetrie dolnego kolnierza - od jego dokladnosci zalezy ulozenie calego wezla.
Po obu stronach dolnego kolnierza zaznaczamy punkty kontrolne poczatku odlotu, nie dochodzac okolo 1 cm do dolnej krawedzi. Skladamy gorny i dolny kolnierz prawa strona do prawej, zszywamy po gornej krawedzi i odlocie od znacznika do znacznika, prowadzac scieg po dolnym kolnierzu i lekko wdajac gorny w zaokragleniach. Wywracamy kolnierz na prawa strone, wyprowadzamy zaokraglenia, ostroznie przeprasowujemy, tworzac przekant na dolny kolnierz.
Wszywanie kolnierza w podkroj szyi. Skladamy dolny kolnierz z wierzchem kurtki prawa strona do prawej, laczac naciecia na srodku tylu, szwach ramion i w rogach uskokow klap. Mocujemy elementy szpilkami. Wszywamy dolny kolnierz w podkroj szyi od naciecia do naciecia w rogach klapy.
W rogu uskoku klapy wykonujemy naciecie, nie dochodzac do sciegu okolo 0,3 cm. Rozkladamy kolnierz i przyszywamy go do uskoku klapy, zaczynajac i konczac scieg dokladnie w punktach kontrolnych.
Analogicznie wszywamy gorny kolnierz w podkroj szyi podszewki, laczac wszystkie naciecia. Nastepnie rozkladamy zapasy szwow wszycia kolnierza i zszywamy ze soba tylko zapasy podkroju szyi wierzchu oraz podszewki, prowadzac scieg jak najblizej szwu wszycia kolnierza. Przez otwor technologiczny w dole podszewki tylu wywracamy wyrob na prawa strone i lekko przeprasowujemy podkroj szyi.
Przygotowanie rekawow. Skladamy elementy rekawa z tkaniny podstawowej prawa strona do prawej po przedniej krawedzi i zszywamy, laczac naciecia. Lekko cieplym zelazkiem bez pary rozprasowujemy zapasy szwu i zaprasowujemy podlozenie dolu wedlug naciec.
Nastepnie zszywamy rekaw po krawedzi lokciowej, zapasy szwu rowniez rozprasowujemy. Wywracamy rekaw na prawa strone.
Elementy podszewki rekawa skladamy prawa strona do prawej i zszywamy po przedniej oraz lokciowej krawedzi, laczac naciecia. W przedniej krawedzi lewego rekawa zostawiamy otwor technologiczny o dlugosci okolo 15 cm do wywrocenia wyrobu. Zapasy szwow zaprasowujemy na dolna czesc rekawa.
Laczenie rekawa z podszewka. Wkladamy rekaw z tkaniny podstawowej w rekaw z podszewki prawa strona do prawej, wyrownujac dolne krawedzie i szwy. Przyszywamy podszewke po dole rekawa, laczac szew przedni i lokciowy.
Zaginamy dol rekawa po zaprasowanej linii tak, aby podlozenie przeszlo na lewa strone, i formujemy podlozenie dolu. Mocujemy zapasy ze soba krotkimi ryglami po przednim i tylnym szwie, trafiajac dokladnie w linie szwu. Od strony szwu lokciowego tworzymy niewielki luz podszewki (okolo 0,5 cm) i dodatkowo mocujemy zapasy w srodku krawedzi lokciowej, aby podszewka nie ciagnela rekawa podczas noszenia.
Przez otwor technologiczny w podszewce wywracamy rekawy na prawa strone.
Wszywanie rekawow w pache. Po glowce rekawa wykonujemy pomocniczy scieg od naciecia do szwu lokciowego, szerokoscia szwu 0,5 cm. Lekko sciagamy nitke, formujac miekkie wdanie glowki bez zakladek.
Wkladamy rekaw w pache kurtki prawa strona do prawej, laczac naciecia: srodek glowki ze szwem ramienia, naciecie przodu rekawa – z nacieciem na przodzie, naciecie tylu – z odpowiednim nacieciem na pachy, a takze naciecie szwu bocznego. Mocujemy rekaw w pachy szpilkami albo recznymi sciegami.
Wszywamy rekaw w pache, szerokoscia szwu 1 cm, rownomiernie rozkladajac wdanie po glowce. Analogicznie wszywamy drugi rekaw. Nastepnie mocujemy podszewke rekawa z pacha podszewki przy szwie ramienia, skladamy pache podszewki i podszewke rekawa prawa strona do prawej i zszywamy, laczac naciecia oraz lekko wdajac glowke. Wywracamy rekawy przez otwor technologiczny.
Zakonczenie pracy. Zaszywamy otwor technologiczny po dole podszewki tylu krytymi sciegami albo maszynowo, jesli konstrukcja na to pozwala. Dodatkowo mocujemy zapasy podlozenia dolu przy szwach bocznych krotkimi ryglami, trafiajac igla dokladnie w szew boczny.
Uzywajac wykrojow, zaznaczamy na brzegach przodu miejsca polozenia dziurek i guzikow. Obrzucamy dziurki po wybranej stronie brzegu przodu, przyszywamy 5 guzikow po przeciwnej stronie, tworzac dwurzedowe zapiecie.
Ostatecznie lekko przeprasowujemy wyrob: wyrownujemy klapy, kolnierz, dol i rekawy, pilnujac, aby nie sprasowac ociepliny i nie splaszczyc wlosia «teddy». Kurtka jest gotowa do przymiarki i noszenia.