Ten master class pasuje do dwoch wykrojow:
Oba modele sa wykonane w jednym stylu. Sa to spodnie zwezane ku dolowi na odcinanym pasku z guma po tyle. Na przedniej czesci (polowce przedu) znajduja sie kieszenie z podszewka zaslaniajaca oraz zapiecie na zamek z rozporkiem. Na tylnej czesci jest karczek i naszywane kieszenie typu dzinsowego. Spodnie mozna szyc jako osobny wyrob albo jako czesc kompletu z kurtkami 1034 (dla dzieci) i 1038 (dla nastolatkow).
Do spodni wedlug wykrojow 1035 i 1039 zalecane sa geste tkaniny bez stretchu:
Najlepiej wybrac tkanine, ktora dobrze trzyma forme, ale nie jest zbyt gruba, aby nie przeciazyc szwow karczka, paska i rozporka.
Materialy wzmacniajace:
Dodatki:
| Zuzycie materialow / Rozmiar (wzrost) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina glowna 1,5 m | 0,45* | 0,50* | 0,55* | 0,55* | 0,60* | 0,65* | 0,70* | 0,75* | 0,80* | 0,85* |
| Tkanina glowna 1,5 m do kompletu z kurtka 1034 | 0,85* | 0,95* | 1,00* | 1,05* | 1,15* | 1,20* | 1,25* | 1,35* | 1,35* | 1,50* |
| Klejonka 1,5 m | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* |
| Guma 3 cm, cm | 17** | 17** | 18** | 18** | 19** | 20** | 21** | 22** | 23** | 24** |
* zuzycie materialu podano bez dodatkow na kurczenie, kierunek wzoru, wlos, krate albo pasek, skoszenie, luzy oraz inne straty technologiczne
** dlugosc tasmy elastycznej (gumy) ma charakter orientacyjny i zalezy od gestosci oraz rozciagliwosci tasmy
| Zuzycie materialow / Rozmiar (wzrost) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina glowna 1,5 m | 0,85* | 0,90* | 0,95* | 1,00* | 1,10* |
| Tkanina glowna 1,5 m do kompletu z kurtka 1038 | 1,65* | 1,70* | 1,80* | 1,90* | 2,05* |
| Klejonka 1,5 m | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* | 0,10* |
| Guma 3 cm, m | 0,24** | 0,26** | 0,28** | 0,30** | 0,32** |
* zuzycie materialu podano bez dodatkow na kurczenie, kierunek wzoru, wlos, krate albo pasek, skoszenie, luzy oraz inne straty technologiczne
** dlugosc tasmy elastycznej (gumy) ma charakter orientacyjny i zalezy od gestosci oraz rozciagliwosci tasmy
Przed krojeniem koniecznie zdekatyzuj tkanine (wyprac i sparuj z para), wysusz i wyprasuj. Sprawdz tkanine pod katem wad, kierunku wzoru oraz wlosu (szczegolnie przy sztruksie i tkaninach z wlosem).
Kroj elementy z tkaniny glownej (oraz, w razie potrzeby, z podszewki do workow kieszeniowych) scisle zgodnie z kierunkiem nitki prostej, kierujac sie linia wzdluzna na szablonach. Przenies na elementy wszystkie nacinki, znaki kontrolne i linie polozenia kieszeni.
Z materialu wzmacniajacego wykrawamy i podklejamy:
Krok 1. Obrabka tylnych polowek: karczek i rozmieszczenie kieszeni
Korzystajac z szablonu tylnej polowki, przenies kontur naszywanej kieszeni na tkanine: zaznacz linie i punkty kontrolne przy rogach, aby latwo bylo ulozyc kieszen symetrycznie. Przyloz karczek do tylnej polowki spodni prawa strona do prawej, laczac nacinki, i zszyj po linii karczka szwem o szerokosci 1 cm. Zapasy szwu obrzuc i zaprasuj na karczek. Poprowadz jedna albo podwojna stebnowke ozdobna po karczku, mocujac zapasy (pierwsza – 0,1 cm od szwu, druga – 0,5 cm od pierwszej, wedlug uznania).
Krok 2. Naszywane kieszenie na tyle
Obrzuc gorna krawedz naszywanych kieszeni. Zaprasuj gore kieszeni na lewa strone po nacinkach. Zloz zaprasowana krawedz prawa strona do prawej z glowna czescia kieszeni po linii zgiecia i zszyj boczne odcinki podwiniecia szwem 1 cm. Wywroc podwiniecie, starannie wyprowadz rogi, wyprasuj gore kieszeni. Wedlug uznania zaprasuj boczne i dolne zapasy o szerokosci 1 cm. Poprowadz stebnowke ozdobna po gornej krawedzi kieszeni, kierujac sie krawedzia podwiniecia.
Wedlug oznaczen na tylnych polowkach rozloz kieszenie, laczac rogi kieszeni z wyznaczonymi punktami. Podwin boczne i dolna krawedz i przyszyj kieszen po obwodzie szwem 0,1 cm, zaczynajac i konczac stebnowke rygielkami w gornej czesci.
Krok 3. Kieszenie na przednich polowkach
Wejscie do kieszeni na przedniej polowce podklej klejona krajka po nitce prostej, nacinajac ja w zaokragleniach, aby krajka ukladala sie bez naprezen. Przyloz worek kieszeniowy prawa strona do prawej do polowki przedu i przyszyj po linii wejscia szwem 1 cm. Zapasy szwu w zaokragleniach natnij.
Odwroc zapasy na worek kieszeniowy i poprowadz stebnowke mocujaca po worku w odleglosci 0,1 cm od szwu – utworzy to schludny przekant z tkaniny glownej. Zaprasuj worek kieszeniowy na lewa strone. Poprowadz stebnowke ozdobna po wejsciu do kieszeni 0,5 cm od krawedzi.
Przyloz podszewke zaslaniajaca prawa strona do prawej do worka kieszeniowego i zszyj, wyrownujac krawedzie. Nastepnie przymocuj worek kieszeniowy z podszewka zaslaniajaca do przedniej polowki pomocniczymi stebnowkami po bocznej i gornej krawedzi (okolo 0,5 cm od brzegu), aby kieszen nie przesuwala sie podczas dalszego montazu.
Krok 4. Tylna czesc spodni: szew siedzenia i pasek tylu
Zloz tylne polowki spodni prawa strona do prawej i zszyj po linii siedzenia szwem 1 cm, laczac szwy doszycia karczkow. Zapasy szwu obrzuc i zaprasuj na jedna ze stron (w wykroju 1035 – na lewa polowke, w 1039 mozna kierowac sie tak samo). Poprowadz stebnowke ozdobna po szwie siedzenia, mocujac zapasy (0,1 cm od linii szwu).
Jeden podluzny brzeg paska tylnej czesci obrzuc. Zloz pasek na pol lewa strona do srodka i zaprasuj. Przyloz pasek do gornej krawedzi tylnej czesci spodni prawa strona do prawej i przyszyj szwem 1 cm, laczac nacinki. Zapasy szwu zaprasuj na pasek i przymocuj wewnetrzna polowke paska, prowadzac stebnowke "w szew" doszycia paska (albo maksymalnie blisko niego).
Krok 5. Przygotowanie przedniej czesci: podkroj rozporka, rozporek i zamek
Na przednich polowkach obrzuc krawedzie szwu siedzenia. Podkroj rozporka obrzuc po otwartych krawedziach. Przyloz podkroj rozporka do lewej przedniej polowki prawa strona do prawej i przyszyj po linii siedzenia szwem 1 cm. Zapasy szwu zaprasuj na podkroj rozporka i przymocuj je stebnowka 0,1 cm po podkroju. Podkroj rozporka zaprasuj na lewa strone lewej polowki, formujac niewielki przekant.
Rozporek zloz na pol lewa strona do srodka i obrzuc podluzna oraz dolna krawedz. Naloz zamek na podkroj rozporka, wyrownujac dolna i boczna krawedz, i przyszyj zamek do podkroju. Nastepnie przyloz rozporek z doszytym zamkiem do prawej polowki przodu prawa strona do prawej i przyszyj szwem 0,7 cm. Zapasy szwu zaprasuj na prawa polowke.
Naloz lewa polowke na prawa tak, aby podkroj rozporka zakrywal szew doszycia zamka na 0,2–0,3 cm. Utrzymujac to zakrycie, odchyl lewa polowke, przypnij zamek do podkroju rozporka, nie chwytajac rozporka, i przyszyj zamek do podkroju druga stebnowka.
Krok 6. Srodkowy szew przodu i wykonczenie rozporka
Zloz przednie polowki prawa strona do prawej i zszyj po szwie siedzenia (srodkowy szew przodu) szwem 1 cm, konczac stebnowke 1 cm powyzej dolnej krawedzi podkroju rozporka. Po prawej stronie zaznacz linie stebnowki ozdobnej, ktora powtarza ksztalt podkroju rozporka/rozporka, zaczynajac 1 cm powyzej jego dolnej krawedzi. Odchyl rozporek, przymocuj podkroj rozporka do lewej polowki i poprowadz stebnowke ozdobna po zaznaczonej linii. Zapasy szwu siedzenia zaprasuj.
Dolne krawedzie rozporka i podkroju rozporka zlacz ze soba i przymocuj krotkim rygielkiem. Wedlug uznania mozna dodatkowo poprowadzic stebnowke ozdobna po srodkowym szwie przodu, zaczynajac 1 cm powyzej ozdobnej linii rozporka.
Krok 7. Pasek przednich polowek
Jeden podluzny brzeg paska przodu obrzuc. Pasek zloz na pol po nacinkach, lewa strona do srodka, i zaprasuj. Rozepnij zamek. Przyloz pasek do gornej krawedzi przedniej czesci spodni prawa strona do prawej, laczac nacinki na srodku przodu i przy szwach bocznych. Przyszyj pasek szwem 1 cm.
Zloz pasek po zaprasowanej linii prawa strona do prawej, zszyj krotkie krawedzie paska szwem 1 cm. Po stronie, gdzie znajduje sie rozporek, zetnij zapasy do 1 cm, a nadmiar dlugosci zamka obetnij. Wywroc pasek, wyprowadz rogi, zapasy szwu doszycia paska zaprasuj ku gorze – na pasek. Dolna krawedz wewnetrznej czesci paska podwin do srodka tak, aby zakrywala szew doszycia na 1–2 mm, i pozniej przymocuj stebnowka ozdobna "w szew" albo 0,1 cm od niego.
Krok 8. Laczenie przedniej i tylnej czesci, szwy krokowe
Odetnij gume o potrzebnej dlugosci (zgodnie z tabela albo indywidualnymi miarami) i wloz ja do paska tylnej czesci spodni, rownomiernie rozkladajac naprezenie. Przymocuj gume przy szwach bocznych krotkimi rygielkami.
Zloz przednia i tylna czesc spodni prawa strona do prawej i zszyj szwy boczne szwem 1 cm, laczac nacinki oraz szwy doszycia paska. Zapasy szwow obrzuc i zaprasuj na tylna czesc. Nastepnie zloz spodnie po szwie krokowym, laczac srodkowe szwy przodu i tylu, i zszyj krawedzie krokowe szwem 1 cm. Zapasy obrzuc i zaprasuj na tylna polowke. Odwroc spodnie na prawa strone.
Przyszyj wewnetrzna krawedz paska przednich polowek, prowadzac stebnowke po szwie doszycia paska (albo maksymalnie blisko niego), jednoczesnie obejmujac gume paskiem po tyle i laczac wszystkie warstwy.
Krok 9. Obrabka dolu spodni
Obrzuc dolne krawedzie nogawek. Zaprasuj zapas dolu na lewa strone (szerokosc zgiecia – zgodnie z zapasami na wykroju). Poprowadz stebnowke ozdobna po dole, kierujac sie krawedzia podwiniecia. Wedlug uznania przy gestym dzinsie mozna wykonac klasyczny dzinsowy dol podwojna stebnowka.
Krok 10. Dziurka i guzik
Korzystajac z szablonu paska albo przymiarki, zaznacz miejsca polozenia dziurki i guzika: dziurka – na tej polowce paska, ktora zachodzi na wierzch (zwykle lewej w dzieciecych spodniach), guzik – po przeciwnej stronie. Obrzuc dziurke i przyszyj guzik mocna nitka.
Krok 11. WTO i koncowa przymiarka
Starannie wyprasuj wszystkie szwy, zwracajac szczegolna uwage na:
Wykonaj kontrolna przymiarke: sprawdz dlugosc, ulozenie w talii i biodrach, glebokosc siedzenia oraz wygode dlugosci kroku. W razie potrzeby lekko zwaz pasek dzieki gumie po tyle. Po koncowym prasowaniu spodnie wedlug wykrojow 1035 i 1039 sa calkowicie gotowe do noszenia.