Damska kurtka o prostym fasonie, uszyta z pikowanej tkaniny plaszczykowej z ocieplina o gestosci 100 g/m². Kurtka jest na podszewce, ma lekko obnizona linie ramienia, jest wygodna w noszeniu i dobra do codziennej garderoby.
Na przodzie znajduje sie zaszewka piersiowa, zapiecie jest laczone: zamek rozdzielczy oraz napy. Jest kieszen wpuszczana z listewka. Tyl jest wydluzony o 8 cm, przy podkroju szyi znajduje sie kaptur ze szwem srodkowym. Po dole kurtki wykonana jest kuliska z guma-sznurkiem i stoperami do regulacji obwodu.
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina podstawowa (pikowana tkanina plaszczykowa) 1,5 m | 1,40* | 1,40* | 1,45* | 1,50* | 1,50* | 1,55* | 1,65* | 1,75* | 1,80* |
| Podszewka 1,5 m | 0,75* | 0,75* | 0,75* | 0,75* | 0,8* | 0,8* | 0,8* | 0,8* | 0,8* |
| Tkanina wykonczeniowa 1,5 m | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* |
| Guma-sznurek, m | 1,3 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | 1,62 |
| Zamek, cm | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 |
* zuzycie materialu podano bez dodatkow na kurczenie, kierunek wzoru, kierunek wlosia, krate lub paski, skos, odstepy i inne zuzycie technologiczne.
** dlugosc gumy-sznurka jest orientacyjna i zalezy od gestosci oraz rozciagliwosci materialu; dla wygody mozna wziac zapas okolo 10 cm do pozniejszej korekty dlugosci.
ASYMETRIA: wierzch wykroju – to prawa strona tkaniny. Przy krojeniu wszystkie elementy z asymetria ukladamy wlasnie tak, kierujac sie prawa strona wykroju.
Przed krojeniem zaleca sie, jesli to mozliwe, zdekatyzowac tkanine zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzic ja pod katem wad, kierunku wlosia i cech pikowania. Podczas prasowania pikowanej tkaniny plaszczykowej i szwow uzywamy lekko cieplego zelazka bez pary, przez szmatke do prasowania, aby nie uszkodzic ociepliny ani tkaniny plaszczykowej.
Krojenie elementow. Kroimy elementy z podstawowej pikowanej tkaniny plaszczykowej oraz tkaniny podszewkowej, uwzgledniajac kierunek nitki prostej i wydluzenie tylu o 8 cm. Przy krojeniu elementow asymetrycznych kierujemy sie tym, ze prawa strona wykroju odpowiada prawej stronie tkaniny.
Kieszen wpuszczana z listewka. Za pomoca wykroju zaznaczamy na przodzie linie wejscia do kieszeni oraz polozenie listewki. Listewke skladamy na pol prawa strona do prawej i zszywamy po krawedziach bocznych. Wycinamy nadmiar zapasow w rogach, wywracamy listewke i wyprowadzamy rogi.
Mocujemy listewke na dolnej zaznaczonej linii wejscia do kieszeni, wyrownujac krawedz listewki z linia rozciecia. Odlotowa krawedz listewki skierowana jest w dol. Przyszywamy listewke, zaczynajac i konczac scieg ryglami.
Podklad przyszywamy do worka kieszeniowego, zapasy szwu przyszycia zaprasowujemy na podszewke kieszeni. Nastepnie mocujemy podklad na gornej zaznaczonej linii wejscia do kieszeni, skladajac podklad i przod prawa strona do prawej; odlotowa krawedz podkladu skierowana jest do gory. Przyszywamy, dokladnie trafiajac w przeciecia zaznaczonych linii.
Skladamy worek kieszeniowy z listewka prawa strona do prawej, mocujemy i przyszywamy worek do listewki, trafiajac w scieg przyszycia listewki. Po linii wejscia do kieszeni rozcinamy od srodka w obie strony, nie dochodzac do koncow ramki okolo 1,5 cm, i nacinamy do rogow, zostawiajac 0,1 cm do sciegu. Przez powstaly otwor wywracamy zapasy, worek kieszeniowy i podklad na lewa strone.
Worki kieszeniowe zszywamy ze soba po krawedziach z wykroju. Boczne krawedzie listewki dodatkowo mocujemy do przodu krotkimi przeszyciami, aby listewka nie odciagala sie podczas noszenia.
Przod i zaszewka piersiowa. Wedlug wykroju zaznaczamy na przodzie srodek zaszewki piersiowej. Skladamy zaszewke, laczac jej krawedzie prawa strona do prawej, i zszywamy, zaczynajac od kontrolnego znacznika srodka do wierzcholka zaszewki. Zapasy szwu zszycia zaprasowujemy do gory, w kierunku linii ramienia. Prasujemy lekko cieplym zelazkiem bez pary, delikatnie wprasowujac wierzcholek.
Po obrobce zaszewki zszywamy krawedzie ramion przodu i tylu, rozprasowujemy szwy laczenia.
Wszywanie rekawa w otwarta pache i szwy boczne. Skladamy rekaw z pacha prawa strona do prawej, laczac naciecia na glowce oraz na przodzie i tyle. Wszywamy rekaw w otwarta pache, zapasy szwu zaprasowujemy na rekaw.
Nastepnie jednym ciaglym sciegiem zszywamy krawedz rekawa i szew boczny wyrobu, laczac naciecia oraz szew wszycia rekawa. Zapasy szwow rozprasowujemy, formujac rowny szew boczny bez zgrubien.
Kaptur ze szwem srodkowym. Elementy kaptura skladamy prawa strona do prawej i zszywamy po szwie srodkowym, laczac naciecia. Zapasy szwu rozprasowujemy. Jesli chcesz, mozna wykonac ozdobne stebnowanie po szwie srodkowym od prawej strony, mocujac zapasy.
Nastepnie skladamy kaptur z podkrojem szyi wyrobu prawa strona do prawej, laczac naciecia na srodku tylu, przy szwach ramion i przednich krawedziach. Wszywamy kaptur w podkroj szyi, zapasy szwu wszycia zaprasowujemy na strone kaptura albo na strone wyrobu (zgodnie z konstrukcja).
Kuliska po dole kurtki. Elementy gornych i dolnych kulisek zszywamy po krawedziach bocznych, zapasy rozprasowujemy. Wedlug wykroju zaznaczamy miejsca polozenia oczek, montujemy oczka na gornych elementach kuliski (na przodzie i tyle).
Skladamy elementy kuliski lewa strona do srodka i wykonujemy pomocniczy scieg po gornej krawedzi w odleglosci 0,5 cm, aby zamocowac warstwy ze soba i ulatwic pozniejsze przyszycie do podszewki.
Obrobka zamka. Krawedzie zamka obrabiamy rulonikiem albo waska lamowka, aby wszystkie krawedzie byly zamkniete. Na lewej polowie przodu za pomoca wykroju zaznaczamy linie przyszycia zamka.
Przykladamy zamek do lewego brzegu przodu po zaznaczonej linii i naszywamy podwojnym sciegiem: pierwszy – blizej zabkow, drugi – po krawedzi rulonika. Wazne, aby pilnowac, zeby krawedz zamka sie nie skrecala i lezala rowno na calej dlugosci brzegu przodu.
Oblozenia przodu i napy. Podczas krojenia uwzgledniamy asymetrie lewej i prawej polowy przodu: prawa strona wykroju – to prawa strona tkaniny, dlatego wykroj kladziemy bez odwracania na prawa strone tkaniny plaszczykowej.
Podklejamy elementy oblozen przodu materialem klejonym, wczesniej sprawdzajac na probce, jak tkanina plaszczykowa reaguje na klejonke. W miejscach montazu nap dodatkowo wzmacniamy elementy gestymi kawalkami tkaniny od lewej strony.
Wedlug wykroju oblozenia przodu zaznaczamy miejsca polozenia nap i montujemy je tak, aby glowka napy byla po lewej stronie oblozenia przodu, a czesc robocza – po prawej stronie podczas zapinania.
Czesc zamka odpowiadajaca prawemu brzegowi przodu wszywamy pomiedzy elementy oblozenia przodu, prowadzac scieg blisko zabkow. Zapasy szwu wszycia zamka zaprasowujemy w strone drugiego elementu oblozenia i mocujemy ozdobnym stebnowaniem o szerokosci 0,1 cm. Sprawdzamy symetrie dwoch polow zamka.
Podszewka, wieszak i petle. Wykonujemy wieszak oraz, w razie potrzeby, pomocnicze petle do mocowania dolu podszewki. Wieszak przyszywamy do oblozenia podkroju szyi tylu.
Zszywamy krawedzie ramion oblozenia podkroju szyi tylu z krawedziami ramion oblozen przodu. Osobno zszywamy krawedzie ramion podszewki przodu i podszewki tylu, zapasy zaprasowujemy na tyl.
Na podszewce przodu ukladamy zakladke w okolicy piersi, laczac naciecia, i zaprasowujemy ja w kierunku srodka. Nastepnie przyszywamy oblozenia przodu i oblozenie podkroju szyi tylu do podszewki jednym sciegiem, laczac naciecia i szwy ramion.
Podszewke rekawa wszywamy w otwarta pache podszewki, laczac naciecia. Zapasy szwow wszycia zaprasowujemy na rekaw. Przy dole bocznych krawedzi mocujemy petle do pozniejszego zamocowania kuliski, kierujac sie nacieciami. Jednym sciegiem zszywamy boczne krawedzie podszewki przodu i tylu oraz krawedzie podszewki rekawa, zapasy zaprasowujemy na tyl.
Elementy dolnego kaptura z podszewki zszywamy po szwie srodkowym, zapasy zaprasowujemy w dowolna strone i mocujemy sciegiem stabilizujacym 0,1 cm po zapasach. Dolny kaptur wszywamy w podkroj szyi podszewki, laczac wszystkie naciecia, zapasy szwu zaprasowujemy na podszewke.
Kuliske przyszywamy do dolu podszewki, laczac naciecia i szwy boczne. Na srodku tylu zostawiamy otwor technologiczny, kierujac sie nacieciami. Zapasy szwu przyszycia kuliski zaprasowujemy na podszewke.
Wkladanie gumy do kuliski. Odcinamy gume-sznurek zgodnie z rozmiarem z tabeli, a jesli chcemy, dodajemy okolo 10 cm zapasu do korekty dlugosci. Gume prowadzimy pomiedzy warstwami kuliski.
Przeciagamy gume od dolu przez oczko, dalej – przez stoper (umieszczamy go na poziomie szwu przyszycia oblozenia), potem od dolu przez petle, ponownie przez stoper i przez drugie oczko. Pilnujemy, aby powstala schludna, luzna petla do pozniejszego sciagania dolu.
Rozkladamy gume na calej dlugosci kuliski, mocujemy ja przy krawedziach krotkimi sciegami. Nastepnie zszywamy kuliske po dolnej krawedzi, szerokoscia szwu okolo 0,5 cm.
Laczenie podszewki z wierzchem wyrobu. Skladamy wierzch kurtki z podszewka prawa strona do prawej i zszywamy po dolnej krawedzi. Zapasy szwu zaprasowujemy na strone kuliski. Wykonujemy scieg po kulisce o szerokosci 0,1 cm, mocujac zapasy i formujac wyrazny relief dolu.
Nastepnie jednym ciaglym sciegiem zszywamy wierzch wyrobu z podszewka po krawedziach brzegow przodu oraz po krawedziach kaptura, laczac wszystkie naciecia i szwy wszycia kaptura. Po dole wykonujemy niewielki przekant na podszewke, zawijajac zapasy dolu w strone oblozenia przodu, aby podszewka nie byla widoczna po prawej stronie.
Przez otwor technologiczny w kulisce wywracamy wyrob na prawa strone, dokladnie wyprowadzamy rogi. Odchylamy zapasy na oblozenie przodu i wykonujemy ozdobne stebnowanie po calym obwodzie wyrobu – po brzegach przodu i dolnym kapturze – szerokoscia okolo 0,1 cm, mocujac zapasy. W dolnych rogach szyjemy tak blisko wierzcholka, jak pozwala maszyna do szycia, nie wycinajac zapasow, aby nie oslabic tkaniny plaszczykowej.
Mocujemy podszewke przy dole rekawow, laczac szwy; zszywamy podszewke z rekawem po dolnej krawedzi, formujac niewielki przekant na podszewke.
Mocowanie zapasow i kaptura. Wywracamy dolny kaptur na zewnatrz, tworzac niewielki przekant na dolny kaptur. Mocujemy gorny i dolny kaptur ze soba mniej wiecej na srodku szwu srodkowego krotkim ryglem.
Przez otwor technologiczny wyprowadzamy zapasy szwu wszycia kaptura, skladamy razem zapasy gornego i dolnego kaptura z zapasami podkroju szyi wyrobu, laczac szwy ramion. Zszywamy zapasy ze soba sciegiem poprowadzonym maksymalnie blisko szwu wszycia kaptura w podkroj szyi.
Dodatkowo mocujemy zapasy szwow ramion wierzchu i podszewki, a takze zapasy szwow przy dole rekawow, tworzac niewielki przekant na podszewke i wykonujac krotkie rygle w odleglosci okolo 3 cm od dolu rekawa.
Zamykamy otwor technologiczny w kulisce krytymi sciegami albo maszynowo.
Napy, koncowe prasowanie. Wedlug wykroju zaznaczamy miejsca polozenia nap na lewej polowie przodu. Montujemy napy, sprawdzajac ich symetrie i wygode zapinania.
Na koniec ostroznie prasujemy gotowy wyrob lekko cieplym zelazkiem bez pary, przez szmatke do prasowania: wyrownujemy brzegi przodu, kaptur, dol i rekawy, nie sprasowujac ociepliny i zachowujac objetosc pikowanej tkaniny plaszczykowej.