Damska kurtka wedlug wykroju 3213 – to bazowa kurtka dzinsowa o prostym kroju i umiarkowanej objetosci, przeznaczona na wzrost 164–172 cm. Model ma obnizona linie ramion oraz dwu-szwowy rekaw z mankietem, dzieki czemu sylwetka wyglada nowoczesnie, a jednoczesnie jest wygodna w noszeniu.
Na polce przewidziano karczek z kieszenia z klapka, przy dekolcie – stojaco-wykladany kolnierz, a przy dole wyrobu – ciagly mankiet. Zapiecie wykonuje sie na napy, a przy dole tylu znajduja sie patki, ktore pozwalaja lekko regulowac obwod na biodrach.
Ten master class nadaje sie do szycia kurtki wedlug wykroju 3213 we wszystkich rozmiarach podanych w tabeli zuzycia.
Do uszycia kurtki wedlug wykroju 3213 zaleca sie:
Ponizej podano orientacyjne zuzycie materialow dla kurtki wedlug wykroju 3213 w roznych rozmiarach.
| Zuzycie materialow | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina glowna 1,5 m | 1,20* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,25* | 1,40* | 1,40* | 1,40* | 1,40* | 1,45* | 1,50* |
| Klejonka 1,5 m | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,50* | 0,55* |
| Podszewka 1,5 m | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* | 0,30* |
* zuzycie materialu podano bez dodatkow na kurczenie, skoszenie, luzy oraz inne straty technologiczne;
** dlugosc tasmy elastycznej (gumy), jesli jest dodatkowo wykorzystywana, ma charakter orientacyjny i zalezy od gestosci oraz rozciagliwosci tasmy.
Przed krojeniem koniecznie zdekatyzuj tkanine glowna i podszewke, sprawdz ich kurczenie, trwalosc koloru, kierunek wlosu i wzoru. Tkanine dobrze wyprasuj i pozostaw, aby "odpoczela".
Kroj elementy kurtki z tkaniny glownej, podszewki i materialu klejonego zgodnie ze szablonami wykroju 3213, przestrzegajac kierunku nitki prostej oraz oznaczonych nacinkow. Koniecznie przenies na tkanine wszystkie znaki kontrolne: linie wejscia do kieszeni, polozenie klapki, fald przy tyle, patek i nap.
Podklejanie wykonuj zgodnie ze schematem dolaczonym do wykroju. Zwykle podkleja sie wejscie do kieszeni na polce, jedna z klapek kieszeni, jedna czesc stojki i gorny kolnierz, listwy zapiecia, odcinki dekoltu oraz miejsca mocowania nap przy mankietach i patkach.
Krok 1. Obrobka tylu i karczkow
Przyloz karczek tylu do dolnej czesci tylu prawa strona do prawej, laczac nacinki. Przyszyj karczek szwem 1 cm, zapasy szwu obrzuc i zaprasuj na karczek. Po karczku wykonaj podwojna stebnowke ozdobna: pierwsza – w odleglosci okolo 0,1 cm od szwu doszycia, druga – w odleglosci okolo 0,5 cm od pierwszej.
Nastepnie polacz karczki polek z tylem przy szwach ramiennych, skladajac elementy prawa strona do prawej. Zszyj szwy ramienne szwem 1 cm, zapasy obrzuc i zaprasuj na karczek tylu. Wykonaj podwojna stebnowke ozdobna po szwach ramiennych, zachowujac ksztalt nierownej linii ramion, bez prob wyrownania jej zelazkiem.
Krok 2. Obrobka wejscia do kieszeni na polce
Na polce wedlug szablonu zaznacz linie podwiniecia wejscia do kieszeni. Podklej te strefe specjalnym klejonym elementem z kompletu szablonow, wzmacniajac wlasnie odcinek podwiniecia. Zaprasuj podwiniecie wejscia do kieszeni wedlug nacinkow, otwarta krawedz obrzuc.
Od linii zgiecia odmierz 3 cm i wykonaj przy wejsciu do kieszeni podwojna stebnowke ozdobna. Te stebnowki mocuja podwiniecie i formuja schludna krawedz kieszeni.
Krok 3. Podszewka boczka polki i formowanie kieszeni
Do boczka polki przyloz element podszewki (worek kieszeniowy) prawa strona do prawej, wyrownaj krawedzie po obrysie. Przyszyj podszewke, zapasy szwu obrzuc i zaprasuj na podszewke.
Kierujac sie nacinkami przy linii wejscia do kieszeni, naloz polke na boczek polki prawa strona do prawej, dopasuj nacinki i wyrownaj krawedzie. Od lewej strony sprawdz, aby brzeg podszewki nieco nie dochodzil do krawedzi – pozniej ten odcinek zakryje listwa. Przymocuj podszewke pomocniczymi stebnowkami przy dwoch sasiednich krawedziach, tworzac miekka wewnetrzna kieszen.
Krok 4. Wykonanie klapek kieszeni
Wykroj cztery jednakowe elementy klapki. Jedna pare (gorne klapki) podklej klejonka, zwlaszcza jesli dzins albo inna tkanina glowna nie trzyma dostatecznie formy albo planowany jest montaz nap.
Zloz elementy klapki parami prawa strona do prawej i zszyj po trzech stronach szwem 1 cm, pozostawiajac otwarta gorna krawedz. Zetnij zapasy w rogach pod katem 45°, ostroznie, aby nie przeciac sciegow. Na srodku dolnej krawedzi klapki lekko zetnij zapasy (okolo 0,4–0,5 cm), aby zmniejszyc grubosc.
Wywroc klapki na prawa strone, wyprowadz rogi i wyprasuj je "na ostro", bez wyraznego przekantu. Dla wygody mozna naniesc pomocnicza linie pod katem 45° do krawedzi klapki. Wykonaj podwojna stebnowke ozdobna po obwodzie klapki.
Krok 5. Mocowanie klapki i nap przy dolnej czesci polki
Na dolnej czesci polki wedlug szablonow znajdz nacinki polozenia klapki i polacz je z oznaczeniami na klapce. Przymocuj klapke, przyszywajac ja do dolnej czesci polki, a nastepnie odchylajac w dol i prasujac.
Na tym etapie zaznacz i zamontuj glowne napy, kierujac sie konturami naniesionymi na szablonach. Wykonaj oznaczenia pod napy i zamontuj dolna czesc napy na wylot przez dolny element polki.
Nastepnie zamontuj odpowiadajaca czesc napy na klapce tak, aby po zapieciu klapka dokladnie dociskala wejscie do kieszeni. Sprawdz, czy klapka symetrycznie zakrywa kieszen. Dodatkowymi stebnowkami polacz miedzy soba dolna czesc polki i boczek, aby uniknac przesuwania podszewki podczas noszenia.
Krok 6. Polaczenie dolnej czesci polki ze wstawka i karczkiem
Zloz prawa strona do prawej dolna czesc polki ze wstawka polki, laczac nacinki i krawedzie. Zszyj elementy szwem 1 cm, zapasy obrzuc i skieruj ku gorze. Po prawej stronie wykonaj podwojna stebnowke ozdobna po szwie laczenia, mocujac zapasy.
Uformowana dolna czesc polki (z kieszenia, klapka i wstawka) przyloz do karczka polki prawa strona do prawej, laczac nacinki. Przyszyj karczek szwem 1 cm, zapasy obrzuc i zaprasuj na karczek. Wzdluz linii karczka wykonaj podwojna stebnowke ozdobna, mocujac zapasy i podkreslajac linie konstrukcyjna.
Krok 7. Formowanie fald przy tyle
Na dolnej czesci tylu wedlug szablonow zaznacz polozenie fald na podstawie nacinkow. Zaloz faldy w kierunku srodka tylu, laczac oznaczenia. Przymocuj faldy krotka stebnowka przy gornej krawedzi elementu, zapasy fald skieruj do srodka tylu. Starannie wyprasuj faldy, zachowujac ich miekka objetosc.
Krok 8. Przygotowanie rozciecia na rekawie i szwu lokciowego
Na gornym elemencie rekawa w strefie rozciecia przy dole podwin brzeg na 0,3–0,5 cm na lewa strone i poprowadz stebnowke, podszywajac zapas. W okolicy nacinka plynnie sprowadz zapas "do zera", aby uniknac pogrubienia.
Zloz prawa strona do prawej gorny i dolny element rekawa, polacz nacinki przy szwie lokciowym i przednim. Zszyj szew lokciowy od glowki do nacinka rozciecia szwem 1 cm. Zapasy szwu obrzuc. Przy obrzucaniu rozciecia najpierw obrob osobno odcinek gornego rekawa, a potem – krawedzie gornego i dolnego elementu razem.
Krok 9. Wykonczenie rekawa i faldy przy dole
Zapasy szwu lokciowego zaprasuj na gorny rekaw. Po prawej stronie poprowadz po gornym elemencie rekawa podwojna stebnowke ozdobna, mocujac zapasy: pierwsza – w odleglosci okolo 0,1 cm od szwu, druga – w odleglosci okolo 0,5 cm od pierwszej. Zakoncz stebnowke, nie dochodzac mniej wiecej 1 cm do nacinka rozciecia.
Przy dole gornego elementu rekawa zaloz dwie faldy skierowane ku rozcieciu. Polacz nacinki wedlug szablonow, przymocuj faldy maszynowa stebnowka. Zapasy fald skieruj ku rozcieciu rekawa. W ten sam sposob przygotuj drugi rekaw.
Krok 10. Wszycie rekawa w pache i polaczenie szwow bocznych
Wloz rekaw w pache, skladajac elementy prawa strona do prawej. Polacz nacinek przy karczku z odpowiednim nacinkiem przy glowce rekawa, nacinek przy srodku glowki – ze szwem ramiennym, a takze dopasuj szwy karczka i szwy dolnego rekawa.
Wszyj rekaw w pache szwem 1 cm, rownomiernie rozkladajac wdanie przy glowce. Zapasy szwu obrzuc i zaprasuj. Po prawej stronie wykonaj stebnowke ozdobna wzdluz linii pachy, mocujac zapasy na polke i tyl.
Zloz polke i tyl prawa strona do prawej, polacz boczne krawedzie i szew rekawa. Jedna ciagla stebnowka zszyj szwy boczne wyrobu i dolna czesc rekawa. Zapasy szwu obrzuc i zaprasuj w strone tylu.
Krok 11. Szycie kolnierza ze stopka
Przygotuj elementy kolnierza: jedna czesc gornego kolnierza i jedna stopke podklej klejonka, druga stopka i dolny kolnierz pozostaja bez podklejenia. Zloz stopke z kolnierzem prawa strona do prawej przy dolnej krawedzi kolnierza, kierujac sie nacinkiem srodka, i przyszyj stopke szwem 1 cm.
Zapasy szwu rozloz na dwie strony i przymocuj stebnowka ozdobna po obu stronach szwu: poprowadz stebnowke w odleglosci okolo 0,1 cm po kolnierzu i po stopce. Nastepnie zloz prawa strona do prawej gorny i dolny kolnierz; gorny kolnierz powinien byc nieco wiekszy po obwodzie, aby utworzyc przekant. Zszyj kolnierze po gornej krawedzi i odlocie szwem 1 cm, nie dochodzac okolo 1 cm do dolnej krawedzi stopki. Zetnij zapasy w rogach, wywroc kolnierz, wyprowadz rogi, wymetaj i wyprasuj z niewielkim przekantem na dolny kolnierz. Wedlug uznania wykonaj stebnowke ozdobna przy brzegu kolnierza.
Krok 12. Wszywanie kolnierza w dekolt wyrobu
Dolna czesc stopki ze zlozonym kolnierzem przyloz prawa strona do prawej do dekoltu wyrobu. Polacz nacinek srodka tylu z centrum stopki, nacinki przy krawedziach stopki – z nacinkami srodka przodu. Wszyj kolnierz w dekolt szwem 1 cm, zapasy szwu obrzuc i zaprasuj w strone stopki.
W razie potrzeby po prawej stronie poprowadz stebnowke ozdobna wzdluz szwu wszycia kolnierza, mocujac zapasy na strone stopki.
Krok 13. Obrobka listew zapiecia
Listwy zapiecia wczesniej podklej klejonka. Przy jednej z dlugich krawedzi kazdej listwy zaprasuj zapas na lewa strone. Jedna listwe zloz z przodem wyrobu prawa strona do prawej, dopasuj krawedzie przy dekolcie i przy dole, nacinek srodka przodu – z nacinkiem na stopce, i przyszyj listwe przy gornej krawedzi i przy przodzie szwem 1 cm.
Przy gornej krawedzi zetnij zapasy w rogu, wywroc listwe na prawa strone, starannie wyprowadz rogi, wymetaj i wyprasuj z niewielkim przekantem na przod albo "na ostro". Przy brzegu listwy wykonaj stebnowke ozdobna w odleglosci okolo 0,1 cm; wedlug uznania mozna poprowadzic dodatkowa rownolegla stebnowke blizej zgiecia przodu.
Druga listwe przyszyj po przeciwnej stronie w ten sam sposob. Wewnetrzna zaprasowana krawedz listwy powinna zakrywac szew doszycia oraz krawedzie dekoltu ze stopka; mozna ja przymocowac krytymi recznymi sciegami albo maszynowa stebnowka "w szew".
Krok 14. Mankiety rekawow
Elementy mankietow rekawow zloz wzdluz na pol lewa strona do srodka i zaprasuj. W miejscach montazu nap dodatkowo podklej male kwadraty klejonki. Po wewnetrznej stronie mankietu przymocuj zapas jednej z dlugich krawedzi pomocnicza stebnowka w odleglosci okolo 0,5 cm.
Przyloz mankiet prawa strona do lewej strony rekawa, dopasowujac krawedzie mankietu do krawedzi rozciecia rekawa i wyrownujac dolne krawedzie. Przyszyj mankiet do dolu rekawa szwem 1 cm. Wywroc rekaw, odchyl mankiet na prawa strone, zapasy szwu doszycia zagnij do srodka mankietu.
Zaprasowana wewnetrzna krawedz mankietu powinna zachodzic na szew doszycia; wyrownaj ja i przymocuj szpilkami. Poprowadz stebnowke ozdobna po obwodzie mankietu (przy brzegu i przy dolnej krawedzi), mocujac wewnetrzna krawedz i zakrywajac szew doszycia.
Krok 15. Mankiet przy dole kurtki
Elementy mankietu przy dole kurtki przygotuj wedlug tej samej technologii co mankiety rekawow: zloz na pol, podklej miejsca pod napy, przymocuj jedna z dlugich krawedzi pomocnicza stebnowka. Zloz mankiet prawa strona do lewej strony dolu kurtki, laczac srodek mankietu ze srodkiem tylu, a szwy boczne mankietu – z bocznymi szwami wyrobu.
Przyszyj mankiet do dolu kurtki szwem 1 cm. Odchyl mankiet na prawa strone, zapasy szwu doszycia zagnij do srodka mankietu. Zaprasowana wewnetrzna krawedz powinna zachodzic na szew, wyrownaj ja i przymocuj. Poprowadz stebnowke ozdobna po obwodzie mankietu, mocujac wewnetrzna krawedz i formujac rowna linie dolu.
Krok 16. Wykonanie i doszycie patek
Elementy patki zloz prawa strona do prawej i zszyj po obwodzie szwem 1 cm, pozostawiajac jedna krotka krawedz otwarta. Zetnij zapasy w rogach, wywroc patke i wyprowadz rogi. Wyprasuj element i wykonaj przy brzegu stebnowke ozdobna w odleglosci 0,1–0,2 cm; wedlug uznania mozna dodac druga rownolegla stebnowke.
Patki przyszywa sie na calkowicie zlozonej kurtce. Kierujac sie bocznymi szwami i oznaczeniami na szablonach, przyloz patke do mankietu przy dole kurtki tak, aby otwarta krawedz patki lezala tuz przy szwie bocznym, a odlot byl skierowany w strone polki. Przymocuj patke stebnowka o szerokosci okolo 0,5 cm.
Odchyl patke w strone tylu i naszyj ja na mankiet, kontynuujac linie szwu bocznego. Na patce przewidz dwie pozycje nap, aby mozna bylo regulowac obwod na biodrach.
Krok 17. Montaz nap
Za pomoca szablonow i naniesionych oznaczen zaznacz miejsca polozenia nap na klapkach kieszeni, listwach zapiecia, mankietach rekawow, mankiecie przy dole i na patkach. Najpierw zamontuj napy na klapkach kieszeni i dolnej czesci polki – sprawdz, czy klapka dokladnie dociska wejscie do kieszeni.
Nastepnie zamontuj rzad nap na listwach zapiecia: pierwsza – przy dekolcie, ostatnia – nad mankietem przy dole, pozostale rozloz rownomiernie. Po zapieciu przody nie powinny sie przekrzywiac. Na mankietach rekawow zamontuj po jednej napie do zamkniecia rozciecia. Na kazdej patce przy dole umiesc po dwie napy do regulacji obwodu: podstawowe polozenie oraz mocniejsze dopasowanie.
Krok 18. Koncowa obrobka wilgotno-cieplna
Wykonaj koncowa obrobke wilgotno-cieplna: starannie wyprasuj karczki, linie polaczenia polki i tylu, pachy, kolnierz ze stopka, listwy, mankiety i patki. Formuj wyrazne krawedzie przy stebnowkach ozdobnych, pilnuj, aby nie znieksztalcic sylwetki i nie "rozciagnac" przodow.
Sprawdz symetrie fald na tyle i na rekawach, rownosc dolu wyrobu i rekawow. Zapnij wszystkie napy, upewnij sie, ze zapiecie dziala swobodnie, przody sie nie rozchodza i nie przekrzywiaja. Kurtka wedlug wykroju 3213 jest gotowa do przymiarki i noszenia.