Płaszcz dziecięcy 1025 z kieszeniami listewkowymi: kurs szycia krok po kroku

Opis modelu plaszcza dla dziewczynek wedlug wykroju 1025

Plaszcz dla dziewczynek wedlug wykroju 1025 szyje sie na podszewce z pikowanej tkaniny plaszczykowej z ocieplina 100 g/m². Szablony pasuja takze do miekkich tkanin plaszczykowych. Sylwetka jest luzna, wygodna dla aktywnych dzieci, z obnizona linia ramienia.

Plaszcz ma dwurzedowe zapiecie na guziki oraz kieszenie wpuszczane z listewka na przodzie. Przewidziany jest pasek, ktory mocuje sie szlufka, aby dziecko nie zgubilo go podczas noszenia. Model wyglada nowoczesnie, a jednoczesnie praktycznie; nadaje sie do szkoly i codziennych spacerow.

Zalecane materialy i dodatki

• Tkanina zasadnicza: pikowana tkanina plaszczykowa z ocieplina 100 g/m² albo miekka tkanina plaszczykowa.
• Podszewka.
• Guziki: orientacyjnie 9 szt. do dwurzedowego zapiecia.
• Nici w kolorze tkaniny zasadniczej i podszewki.
• Tasma albo pasek tkaniny zasadniczej do wykonania szlufki pod pasek.
• Petelka do wieszania plaszcza.

Materialy zuzywalne

Wazne: zuzycie materialow podano bez uwzglednienia kurczliwosci tkaniny, kierunku wzoru, wlosu, kraty lub paska, skosu, zapasow technologicznych i innych dodatkowych zuzyc.

* Dlugosc tkaniny podano bez zapasu na dekatyzacje, kierunek wlosu, wzor, skos i inne zuzycie technologiczne.

Przygotowanie do krojenia

• Sprawdz tkanine pod katem wad, kieruj sie kierunkiem nitki osnowy oraz, w razie potrzeby, wlosu.
• W razie potrzeby zdekatyzuj tkanine: lekkie nawilzenie i prasowanie przez zaparzaczke.
• Starannie przenies na tkanine wszystkie naciecia, linie kieszeni, miejsca rozmieszczenia guzikow i dziurek, linie talii dla szlufki.
• Po krojeniu po obwodzie elementow wierzchu mozna poprowadzic szew stabilizujacy ze szwem 0,5 cm, aby ustabilizowac pikowana tkanine plaszczykowa.

Technologia szycia plaszcza dla dziewczynek krok po kroku

Ponizej podano ogolna kolejnosc szycia plaszcza wedlug wykroju 1025 na podstawie zalecen technologicznych i wideo masterclass.

1. Kieszen wpuszczana z listewka

1. Wedlug oznaczen na przodzie zaznaczamy kontur kieszeni i linie wejscia.
2. Przygotowujemy listewke: skladamy element na pol prawa strona do prawej, zszywamy boczne krawedzie ze szwem 1 cm, wycinamy zapasy w rogach, wywracamy i starannie wyprowadzamy rogi. W razie potrzeby lekko zaprasowujemy.
3. Przykladamy listewke prawa strona do prawej do przodu tak, aby krawedz listewki pokrywala sie z linia rozciecia kieszeni, a odlotowa krawedz byla skierowana w strone wejscia do kieszeni.
4. Przyszywamy listewke ze szwem 1 cm, zaczynajac i konczac szew ryglami.
5. Przygotowujemy pierwszy worek kieszeniowy z podszewki. Odwijamy listewke do gory, podkladamy element worka z tkaniny podszewkowej, orientujac sie wedlug oznaczenia wejscia do kieszeni, i przyszywamy go krotkim szwem (okolo 0,5 cm) od krawedzi do krawedzi rozciecia.
6. Drugi worek kieszeniowy przyszywamy do listewki: skladamy listewke i worek prawa strona do prawej, przyszywamy, prowadzac szew dokladnie po szwie przyszycia listewki.
7. Po linii wejscia do kieszeni robimy rozciecie: rozcinamy po srodku, nie dochodzac okolo 0,5 cm do koncow ramki, dalej nacinamy w rogi pod katem, nie dochodzac do szwu 1–2 mm.
8. Przez powstaly otwor wywracamy listewke, worki kieszeniowe i zapasy na lewa strone. Starannie prostujemy rogi, formujac rowne prostokatne wejscie do kieszeni.
9. Skladamy worki kieszeniowe ze soba, zszywamy je po obwodzie, orientujac sie wedlug krawedzi szablonu. Zapasy szwu zszycia mozna lekko przyciac i zaprasowac.
10. Od prawej strony mocujemy boczne krawedzie listewki przeszyciem 0,1.

2. Montaz wierzchu plaszcza

1. Zszywamy szwy barkowe przodu i tylu, laczac naciecia. Szew — 1 cm. Zapasy starannie rozprasowujemy lekko cieplym zelazkiem bez pary.
2. W otwarta pache wszywamy rekaw: laczymy naciecia na glowce rekawa (srodek rekawa ze szwem barkowym, naciecia przodu). W razie potrzeby lekko wdajemy glowke. Szew wszycia zaprasowujemy na rekaw.
3. Podwiniecie dolu rekawa wstepnie zaprasowujemy wedlug naciec. Jesli trzeba, dol rekawa przy podwinieciu mozna troche «zabrac» (na przyklad od 0 do 0,5 cm), aby podwiniecie nie wystawalo spod rekawa.
4. Szlufka: zdejmujemy ociepline, wycinamy waski pasek z tkaniny zasadniczej, zszywamy, wywracamy i stebnujemy. Kierujac sie nacieciem talii, przyszywamy szlufke na tyl, aby pasek mozna bylo przewlec i zeby sie nie zgubil.
5. Skladamy plaszcz prawa strona do prawej i jednym ciaglym szwem zszywamy szew boczny oraz szew rekawa, laczac naciecia. Zapasy rozprasowujemy, podwiniecie dolu wyrobu zaprasowujemy.

3. Podszewka

1. Przyszywamy podszewke przodow do oblozen. Pilnujemy, aby wszystkie naciecia sie pokrywaly.
2. Wykonujemy petelke do wieszania z tkaniny zasadniczej albo wykonczeniowej, zlozonej w kilka warstw. Przyszywamy petelke do srodka podkroju szyi tylu podszewki, odstepujac okolo 1,5 cm od srodka w jedna i druga strone, tworzac «mostek».
3. Zszywamy szwy barkowe podszewki (przody z tylem), rozprasowujemy zapasy.
4. W otwarta pache wszywamy rekawy podszewki, laczac wszystkie naciecia. W lewym rekawie po szwie przednim albo lokciowym zostawiamy otwor technologiczny o dlugosci okolo 15 cm do pozniejszego wywrocenia plaszcza.
5. Pasek. Jezeli model przewiduje pasek, wykonujemy go z tkaniny zasadniczej i ociepliny (albo bez ociepliny, jesli potrzeba mniejszej objetosci). Pasek stebnujemy.

4. Laczenie podszewki z dolem plaszcza i oblozeniami

1. Skladamy dol podszewki i dol wierzchu plaszcza prawa strona do prawej. Przyszywamy po dole szwem 1 cm, zostawiajac na srodku tylu otwor technologiczny (orientacyjnie 20–30 cm).
2. Przed przyszyciem oblozen sprawdzamy symetrie prawego i lewego oblozenia pod wzgledem dlugosci oraz ksztaltu klapy.
3. Skladamy brzeg przodu z oblozeniem prawa strona do prawej, laczymy naciecia przy dole i uskoku klapy. Przyszywamy oblozenie od naciecia przy dole do naciecia w uskoku klapy. Na odcinku pod brzegiem przodu zakladamy niewielkie przekantowanie, dlatego oblozenie moze byc troche dluzsze — lekko je wdajemy.
4. W okolicy uskoku klapy ostroznie docinamy do szwu, nie dochodzac 0,5 mm, i lekko scinamy nadmiar zapasu w rogu, aby latwo sie wywrocil.
5. Ostroznie wywracamy rog brzegu przodu i dolu, poprawiamy go cienkim patyczkiem. Wyrob wywracamy na prawa strone i formujemy wyrazne przekantowanie po brzegu przodu oraz klapie: tkanina zasadnicza powinna lekko wystawac nad podszewka.

5. Kolnierz

1. Wycinamy gorny i dolny kolnierz. Skladamy je prawa strona do prawej i zszywamy po zewnetrznym konturze (gorna krawedz i odlot), nie dochodzac 1 cm do dolnej krawedzi. Na koncu szwu stawiamy rygiel.
2. Po dolnym kolnierzu prowadzimy pomocnicze przeszycie blisko szwu, ukladajac wszystkie zapasy na dolny kolnierz (okolo 0,1 cm). Pomaga to uformowac ladne przekantowanie.
3. Wycinamy zapasy w rogach i na zaokragleniach, wywracamy kolnierz, starannie wyprowadzamy rogi. Ostroznie zaprasowujemy, tworzac przekantowanie — dolny kolnierz powinien byc troche mniejszy, aby lepiej «podwijal sie» do srodka.
4. Kierujac sie szablonami, sprawdzamy symetrie kolnierza: dlugosc, szerokosc, jednakowosc rogow. W razie potrzeby wyrownujemy krawedzie.
5. Dolny kolnierz przykladamy prawa strona do prawej do podkroju szyi plaszcza, laczac srodek kolnierza ze srodkiem tylu oraz naciecia na szwach barkowych. Wszywamy kolnierz po kolnierzu (a nie po podkroju szyi), pilnujac, aby zapasy zeszly sie dokladnie w punktach kontrolnych.
6. Gorny kolnierz w ten sam sposob przyszywamy do podkroju szyi podszewki z oblozeniami.
7. Przez otwor w podszewce wywracamy wyrob tak, aby byly dostepne zapasy szwow wszycia kolnierza. Rozkladamy zapasy podkroju szyi wierzchu i podszewki, a takze zapasy kolnierza, i zszywamy je ze soba blizej szwu wszycia. Dla wygody mozna uzyc stopki do wszywania zamka, aby podprowadzic szew maksymalnie blisko.

6. Laczenie podszewki z rekawami, mocowanie podwiniecia

1. Wywracamy rekaw przez otwor technologiczny w podszewce. Wkladamy podszewke w rekaw, laczymy szwy dolu rekawa i podszewki.
2. Skladamy dol rekawa i podszewki prawa strona do prawej i przyszywamy ze szwem 1 cm. Nastepnie wywracamy rekaw.
3. Formujemy niewielki luz podszewki przy szwie dolu rekawa (okolo 0,5 cm) i stawiamy rygiel po szwie rekawa, aby podszewka nie ciagnela wyrobu i nie wygladala spod dolu.
4. Na dole plaszcza podwiniecie jest juz zaprasowane. Wyrownujemy dol, odwijamy podszewke, chwytamy zapasy podwiniecia i szwow bocznych, stawiamy male rygle w szwach bocznych oraz, opcjonalnie, na srodku tylu, aby podwiniecie nie opadalo.
5. Zamykamy otwor technologiczny w lewym rekawie recznymi sciegami krytymi albo starannym szwem maszynowym.

7. Wykonczenie koncowe i guziki

1. Zaznaczamy miejsca rozmieszczenia dziurek na brzegu przodu, kierujac sie szablonem i wybrana wysokoscia zapiecia: plaszcz moze rozchylac sie od talii, ale jednoczesnie miec mozliwosc szczelnego zapiecia az pod szyje.
2. Obrabiamy dziurki i przyszywamy guziki w dwoch rzedach, tworzac schludne dwurzedowe zapiecie.
3. W razie potrzeby stawiamy dodatkowe rygle przy brzegu przodu, dole, kolnierzu i w szwach pikowania, aby podszewka nie przesuwala sie podczas noszenia.
4. Ostroznie zaprasowujemy plaszcz lekko cieplym zelazkiem bez pary, nie dociskajac zbyt mocno, aby nie splaszczyc ociepliny.

Wskazowki dla udanego efektu

• Pilnuj dokladnosci naciec — od nich zalezy dopasowanie rekawa, symetria kieszeni oraz jakosc osadzenia kolnierza.
• Nie uzywaj zbyt wysokiej temperatury zelazka, szczegolnie na pikowanej tkaninie plaszczykowej z ocieplina.
• Przed ostatecznym przyszyciem kolnierza i oblozen mozna przymierzyc plaszcz na dziecko, aby sprawdzic dopasowanie.
• Szczegolowy proces ze wszystkimi drobnymi niuansami mozna dodatkowo obejrzec w wideo masterclassie do wykroju 1025 na kanale YouTube studia.