Damska wiatrowka wedlug wykroju 3212 jest przewidziana na wzrost 164–172 cm oraz standardowe damskie rozmiary. To lekka kurtka wierzchnia o prostym kroju i umiarkowanej objetosci z obnizona linia ramion, ktora wygodnie uklada sie na bazowej odziezy.
Model ma faldy na polce i tyle, naszywana kieszen na polce, ksztaltowe rozciecia przy szwach bocznych, kaptur na stojce ze sznurkiem oraz rekaw z guma przy dole. Zapiecie – na rozdzielczy zamek na srodku przodu. Wiatrowka dobrze laczy sie z dzinsami, dzianinowymi spodniami i odzieza sportowa.
Luz konstrukcyjny jest juz uwzgledniony w wykroju: orientacyjnie +10 cm w biuscie oraz +4 cm w biodrach dla standardowych rozmiarow, co zapewnia swobode ruchu oraz mozliwosc zakladania wiatrowki na kilka warstw ubrania.
Do uszycia wiatrowki wedlug wykroju 3212 zaleca sie:
Orientacyjne zuzycie materialow dla wiatrowki wedlug wykroju 3212 podano w tabeli ponizej.
| Zuzycie materialow | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkanina glowna 1,5 m | 1,65* | 1,65* | 1,70* | 1,85* | 1,90* | 1,90* | 1,95* | 2,00* | 2,20* | 2,20* | 2,20* |
| Guma 2,5 cm, cm*2 | 18** | 18** | 19** | 19** | 20** | 20** | 21** | 21** | 22** | 23** | 23** |
| Zamek, cm | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 69 | 70 | 70,5 | 71,5 | 72 |
* zuzycie materialu podano bez dodatkow na kurczenie, skoszenie, luzy oraz inne straty technologiczne;
** dlugosc tasmy elastycznej (gumy) ma charakter orientacyjny i zalezy od gestosci oraz rozciagliwosci tasmy.
Przed krojeniem koniecznie zdekatyzuj tkanine glowna (zgodnie z zaleceniami producenta materialu), sprawdz jej kurczenie i odpornosc koloru. Przy tkaninach plaszczowych z powloka wodoodporna stosuj delikatna pare i nie przegrzewaj materialu.
Dokladnie sprawdz, czy szpilki i srodki do oznaczania (kreda, markery, mydlo) nie zostawiaja sladow na tkaninie plaszczowej. Przed rozpoczeciem pracy przetestuj igly i oznaczenia na niewielkim skrawku materialu.
Podczas krojenia elementow przestrzegaj kierunku nitki prostej i ukladu z dokumentacji technicznej. Koniecznie przenies na elementy wszystkie nacinki: linie fald na polce i tyle, polozenie kieszeni, linie ksztaltowego rozciecia po boku, srodki kaptura, miejsca montazu przelotek oraz znaki kontrolne do wszycia rekawa i zamka.
Zgodnie ze schematem podklejania podklej klejonka:
Krok 1. Formowanie fald na polce
Na polce znajdz oznaczenia faldy (dwie rownolegle linie albo nacinki wedlug szablonow). Przenies je na tkanine, prowadzac rowne linie. Zloz element tak, aby jedna linia dokladnie pokryla druga, przypnij szpilkami, ostroznie sprawdzajac, czy szpilki nie zostawiaja sladow na tkaninie plaszczowej. Poprowadz stebnowke ozdobna po faldzie, mocujac jej kierunek, a nastepnie wyprasuj falde w dol.
Krok 2. Falda na tyle
Na tyle analogicznie przenies linie faldy zgodnie ze szablonami. Zloz tyl wedlug linii faldy, przypnij technika "linia w linie" i poprowadz stebnowke ozdobna mocujaca. Falde zaprasuj w dol, zachowujac objetosc przewidziana w konstrukcji.
Krok 3. Przygotowanie naszywanej kieszeni
Podwiniecie wejscia do kieszeni uprzednio podklej klejonym elementem. Otwarta krawedz podwiniecia obrzuc, podwiniecie zaprasuj na lewa strone. Nastepnie zloz podwiniecie prawa strona do prawej z sama kieszenia przy linii zgiecia i przyszyj je szwem o szerokosci 1 cm. W ten sam sposob obrob druga strone kieszeni.
Wywroc podwiniecia na prawa strone, wyprowadz rogi i wyprasuj. Zaprasuj boczne zapasy oraz zapas przy dole kieszeni – dolny zapas pozniej wejdzie w szew zamka albo w szew dolu (w zaleznosci od wariantu obrobki). Przy wejsciu do kieszeni poprowadz stebnowke ozdobna, formujac schludna krawedz.
Krok 4. Doszycie kieszeni do polki
Na polce wedlug szablonow albo pomocniczego oznaczenia zaznacz kontur polozenia kieszeni. Naloz kieszen na polke, kierujac sie nacinkami, wyrownaj wedlug zaznaczonych linii i koniecznie sprawdz symetrie prawej i lewej kieszeni.
Przymocuj kieszen szpilkami i przyszywaj po bokach oraz, w razie potrzeby, przy dole kieszeni, pilnujac rownej krawedzi. Zwracaj uwage, aby stebnowki nie przekrzywily kieszeni i nie przesunely faldy na polce.
Krok 5. Szwy ramienne
Zloz polki z tylem prawa strona do prawej przy szwach ramiennych. Zszyj ramiona szwem o szerokosci 1 cm. Obrzuc zapasy szwow. Zapasy zaprasuj na tyl.
Krok 6. Formowanie i wszycie rekawow
Polacz elementy rekawa, kierujac sie nacinkami oznaczajacymi przednia czesc rekawa i polozenie przy pachy. Zszyj szew rekawa szwem 1 cm, zapasy obrzuc i zaprasuj. Nastepnie wloz rekaw w otwarta pache: polacz nacinek przy pachy polki z nacinkiem przodu rekawa, a takze dopasuj nacinki przy glowce i szwie ramiennym.
Wszyj rekaw w pache szwem 1 cm. Zapasy szwu obrzuc i zaprasuj w strone wyrobu. Po prawej stronie przy pachy poprowadz stebnowke ozdobna o szerokosci okolo 0,1 cm, mocujac zapasy.
Krok 7. Guma przy dole rekawa
Odetnij gume o potrzebnej dlugosci zgodnie z tabela zuzycia albo indywidualnymi miarami. Zszyj konce gumy w kolko. Przykladajac gume od lewej strony do dolnej krawedzi rekawa, rozloz ja rownomiernie po obwodzie. W rozciagnietym stanie przyszyj gume do krawedzi rekawa stebnowka overlockowa, nie uzywajac noza w overlocku.
Nastepnie zagnij dol rekawa ku gorze, formujac tunel, i poprowadz przy brzegu podwiniecia prosta stebnowke, ponownie rozciagajac gume pod stopka. W efekcie rekaw zachowuje pierwotna szerokosc przy dole, ale jest sciagany guma, tworzac schludna objetosc.
Krok 8. Szwy boczne i ksztaltowe rozciecie
Przed zszyciem szwow bocznych obrzuc boczne krawedzie polki i tylu w stanie rozlozonym, schodzac nieco ponizej nacinka ksztaltowego rozciecia. Zloz wyrob prawa strona do prawej, polacz boczne krawedzie i szwy rekawow.
Zszyj szew rekawa szwem 1 cm, kontynuujac stebnowke po szwie bocznym w dol do nacinka ksztaltowego rozciecia. W miejscu nacinka wykonaj rygielek, aby szew sie nie rozchodzil. Zapasy szwu rozprasuj, przykladajac zelazko do poziomu rygielka i nie zaprasowujac zaokraglenia rozciecia, by zachowac jego ksztalt.
Krok 9. Obrobka dolu rekawa po zszyciu szwu bocznego
Po polaczeniu szwow rekawa i szwow bocznych ponownie sprawdz polozenie gumy przy dole rekawa. Odchyl podwiniecie uformowane wczesniej i jeszcze raz poprowadz przy brzegu podwiniecia stebnowke w rozciagnietym stanie, aby ostatecznie przymocowac gume i tunel. Dol rekawa powinien sciagac sie rownomiernie po calym obwodzie.
Krok 10. Montaz dolnego kaptura
Dla dolnego kaptura polacz boczne czesci kaptura ze srodkowa wstawka, kierujac sie nacinkami. Zloz elementy prawa strona do prawej i zszyj szwem 1 cm. Zapasy szwu zaprasuj na boczne czesci albo na wstawke (zgodnie z dokumentacja techniczna) i przymocuj stebnowka ozdobna w odleglosci okolo 0,1 cm od szwu zszycia.
Krok 11. Montaz gornego kaptura i montaz przelotek
W ten sam sposob zszyj elementy gornego kaptura ze srodkowa wstawka. Aby uniknac pogrubien, zapasy na gornej i dolnej czesci kaptura zaprasuj w przeciwne strony i przymocuj stebnowkami ozdobnymi na przeciwnych elementach.
W miejscach montazu przelotek na prawej stronie gornego kaptura dodatkowo podklej male odcinki klejonka. Wybij otwory i zamontuj przelotki zgodnie z oznaczeniem. Wedlug uznania przygotuj sznurek do kaptura – tekstylny, sznurkowy albo dekoracyjny.
Krok 12. Wszycie gornego kaptura w dekolt
Zloz gorny kaptur z dekoltem wyrobu prawa strona do prawej. Polacz nacinek srodka kaptura ze srodkiem tylu, a takze nacinki przy szwach ramiennych. Wszyj kaptur w dekolt szwem 1 cm, zapasy szwu obrzuc i zaprasuj w dol, na strone wyrobu.
Krok 13. Polaczenie gornego i dolnego kaptura
Zloz gorny i dolny kaptur prawa strona do prawej przy przedniej krawedzi. Wyrownaj szwy, nacinki i linie stojki. Zszyj kaptury po przedniej krawedzi szwem 1 cm. Zapasy szwu zaprasuj na dolny kaptur i przymocuj stebnowka ozdobna w odleglosci okolo 0,1 cm od szwu, formujac przekant na dolny kaptur. Wyprasuj przednia krawedz kaptura tak, aby po prawej stronie widoczny byl tylko gorny kaptur, a dolny lekko schowal sie do srodka.
Krok 14. Przygotowanie zamka
Zanim wszyjesz zamek, ostroznie go zdekatyzuj: nakryj tasme sciagaczem prasowalniczym i wyprasuj para, nie dotykajac zamka bezposrednio goraca stopa zelazka. Sprawdz dlugosc przodu wyrobu i dlugosc zamka. Dlugosc przodu moze nieco przekraczac dlugosc zamka (mniej wiecej o 0,5 cm) – ten niewielki zapas jest rownomiernie rozkladany podczas wszycia.
Krok 15. Wszycie pierwszej polowy zamka
Uloz zamek prawa strona do prawej strony lewej polki, tasma zamka powinna lezec wzdluz przodu, odstepujac 1 cm od krawedzi (zapas na szew). Zaczynaj wszywanie od dolu wyrobu ku gorze, lekko wdajac przod na 0,5 cm na calej dlugosci zamka. Wszywaj zamek stopka do wszywania zamkow, kierujac sie brzegiem tasmy.
Dochadzac do gory, gorny "ogonek" zamka ostroznie zagnij do srodka zapasu i przymocuj stebnowka – pozniej nadmiar dlugosci mozna starannie odciac.
Krok 16. Wszycie drugiej polowy zamka
Zepnij zamek. Polacz prawa i lewa polke i przenies na druga strone wszystkie punkty kontrolne (linie talii, dolna krawedz kieszeni, szwy fald, linie stojki kaptura). Rozepnij zamek, przyloz druga tasme do przodu prawej polki prawa strona do prawej i przyszyj od dolu do gory, starannie laczac wszystkie przeniesione oznaczenia.
Po przyszyciu ponownie zapnij zamek i sprawdz symetrie: linie kieszeni, fald i dol powinny pokrywac sie po obu stronach.
Krok 17. Przygotowanie oblozen i podkroju
Zloz podkroj z oblozeniem prawa strona do prawej i przyszyj szwem 1 cm, formujac jeden element oblozenia przodu i dekoltu, a nastepnie obrzuc jego krawedz. Gorna czesc podkroju polacz z dolnym kapturem, aby po wywroceniu wszystkie wewnetrzne szwy byly zakryte.
Krok 18. Doszywanie podkroju do zamka i oblozenia do wyrobu
Zloz podkroj z zamkiem prawa strona do prawej i przyszyj podkroj do tasmy zamka stopka do zamkow, kierujac sie juz wykonana stebnowka wszycia zamka. W strefie kaptura wykonaj przekant – lekko przeciagnij dolny kaptur na lewa strone, aby po prawej nie bylo widac zapasow.
Odetnij nadmiar "ogonka" zamka, lekko zetnij rogi. Nastepnie zmien stopke i przyszyj oblozenie dekoltu do wyrobu szwem 1 cm po obwodzie, od przodu do przodu. W miejscach, gdzie schodza sie rygielki oblozenia i gorna krawedz, dokladnie polacz punkty, aby wyrob ladnie sie wywrocil.
Po zszyciu zetnij nadmiar zapasow przy zaokragleniach i rogach, pozostawiajac okolo 0,2–0,3 cm. Wywroc oblozenie i podkroj na lewa strone, starannie wyprowadz rogi i wymetaj dol wyrobu oraz przody z niewielkim przekantem na lewa strone. Wyprasuj.
Krok 19. Mocowanie dolnego kaptura i oblozenia
Aby zamknac wewnetrzne zapasy i przymocowac dolny kaptur, zloz zapas szwu wszycia tak, aby byl schowany miedzy warstwami kaptura i oblozenia. Przez techniczny dostep (przy zamku) wywroc niewielki odcinek i przyszyj dolny kaptur do zapasow szwu wszycia gornego kaptura, kierujac sie juz istniejaca stebnowka.
Po tym po prawej stronie poprowadz stebnowke ozdobna: po kapturze – w odleglosci okolo 3,5 cm od przedniej krawedzi, przy zamku – w odleglosci okolo 0,5 cm od szwu doszycia, a przy dole wyrobu – rowniez 3,5 cm od brzegu. Ta stebnowka jednoczesnie mocuje oblozenie, dolny kaptur i formuje dekoracyjny kontur.
Krok 20. Wieszak i sznurek kaptura
Wedlug uznania wykonaj wieszak z paska tkaniny glownej albo podszewkowej i przyszyj go po srodku tylu do wewnetrznego oblozenia dekoltu, zanim ostatecznie zamkniesz wszystkie szwy.
Przeciagnij sznurek przez przelotki w kapturze. Konce sznurka mozna zabezpieczyc wezlami albo zalozyc dekoracyjne koncowki.
Krok 21. Koncowa obrobka wilgotno-cieplna
Starannie wyprasuj wyrob, unikajac przegrzania tkaniny plaszczowej: stosuj srednia temperature i sciagacz prasowalniczy. Szczegolna uwage zwroc na faldy przy polce i tyle, pachy, linie zamka, kaptur, oblozenie dekoltu oraz ksztaltowe rozciecia przy bokach.
Sprawdz, jak wiatrowka zapina sie na zamek, upewnij sie, ze przody sa symetryczne, dol nie jest przekrzywiony, a rekawy z guma wygodnie ukladaja sie przy nadgarstku. Wiatrowka wedlug wykroju 3212 jest gotowa do noszenia.